劉宏文
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馬祖人稱螃蟹為「蠘(音：切)」，指的就是此物，草綠背殼密佈暗朱色細緻花紋，是梭子蟹的一支。針對各種魚類習性，馬祖有鯧魚縺、黃瓜繒、墨魚籠、定置網、延繩釣…各式漁法，唯獨沒有專門捕蟹的漁船與漁具。秋冬是蝦皮與帶魚的旺季，螃蟹只是撈捕這類經濟漁獲的非經濟意外；量多的時候，如小山一樣堆在路邊，半賣半送，隻隻肥美，人人開心，但漁民卻無太多的歡喜。
北竿王永順老師編寫的《沙灘那頭好村莊》(非常好的一冊村誌)，其中一篇〈捕撈鯧魚記〉，有一段描述后澳漁民合力拉網的唱號，很是振奮人心：「蜀頭鯧來，兩頭鯧來！」若漁網空空，則一人領唱，眾人和之：「快快來啊！」如果撈上來的是螃蟹，大夥齊罵髒話：「臭x來了！」大大抱怨一番。螃蟹除了價賤，漁網哪堪十足之蟲張牙舞爪的掙扎，層層纏繞，好不容易卸除，整張魚網已是千瘡百孔了。
螃蟹離水不久，兩眼骨碌碌，一旁的鰓器因缺氧開始冒泡，不等隔夜，兩只大螯萎蔫垂下，再不烹煮就等著發臭了。民國四十年代，后澳漁民即因螃蟹大發，棄之可惜，舢舨搖櫓，頂著凜冽北風整船載到對岸黃岐求售；不料因此招致通匪罪名，雖經全島村長、伍長蓋手印畫押陳情，仍然解送台灣，換來五年的冤獄。
螃蟹便宜，整批購得一般都用蒸煮，馬祖話叫「熻」。鼎蓋掀起，鹹香衝鼻，煙霧中朱紅色的外殼層層疊疊，好似清水洗過一般，非常鮮豔誘人。過年擺暝，有的人家將螃蟹當成碗筵，紅艷艷供在神明案前，甚為喜氣好看。我初中時住校，同寢室一位莒光同學，他母親託人帶來五六隻膏滿肉實的大螃蟹，藏在內務櫃裡。晚自習下課就寢之前，取一隻又吸又允，吱吱作響，有一個星期之久，大家都在螃蟹的鹹腥渴望中入夢。
清蒸螃蟹，以抱卵的母蟹為上品。雄蟹肢解後炒蛋加一些板豆腐，與混煮地瓜的米飯特別搭配。昔時，南竿福澳葉家，主人海保部隊退役，能製作又白又細、非常地道的「白粢(寧波年糕)」，一排橫一排直交錯堆疊成一串。過年前，母親都會喚我跑趟福澳，除夕當天祭過祖先，當夜圍爐(馬祖人稱「團歲」)，「蠘炒白粢」很快就見底了。此時母親出聲：「做年著有長！」盤底硬是留下幾片年糕，若吃乾抹淨，如何年年有餘？
螃蟹還有一種生猛食法，馬祖叫「蠘青」。螃蟹洗淨剁碎，連殼帶肉置於大碗公，入鹽入醋，蔥薑蒜俱全，高粱白糖少許，嗜辣點綴一些紅辣椒。在馬祖教書那幾年，曾在餐館吃過一回，蟹肉滑柔，滋味很快被佐料的嗆味蓋過；歲月磋跎，嘗鮮之心固然猶有，卻始終過不了寄生蟲疑慮這一關。
除了這款粗獷生食，螃蟹也有精緻到直驅奢華的一面。高中時期，有位同學家境優渥，我們還在穿皺巴巴的粗布卡基衣褲，此君早已一身筆挺的太子龍制服。他爸生了五個姊妹，僅他一個男丁，依嬤非常疼愛這個「依命」。
高中畢業，大家往台灣謀職、升學，登陸艦要搭十八小時，清晨登船，到基隆往往已是深夜。船上有時供食，有時沒有。航程漫漫，每人都備著吃食，一般是饅頭、包子、鹹餅，講究一點的還帶上滷蛋、炸魚與魚丸。我的那位貴氣同學，主食是烙餅，還有一罐依嬤精心製作的珍饈—蟹鬆。
蟹鬆製程繁複，費工費時，只有少數人家才有這等閒功夫。螃蟹蒸熟，去殼挑肉，放在竹箄晾乾，再置於鼎內文火慢炒，變成像棉花般的鬆軟。我那時僅耳聞同學繪聲繪影的描述，從未嚐過一口。
登陸艦駛過牛角嶺外的黃官嶼，往外海行去，船身開始晃蕩。大家紛紛取出吃食打底，中途暈船，避免嘔出的盡是黃疸。幾隻海鳥，可能嗅到炸鰻還有魚丸的腥氣，一路嘎嘎尾隨，忽前忽後，膽子大一點的乾脆停佇船舷觀望。
那位貴氣同學也拿出烤的香酥的烙餅，一邊緩緩旋開蟹鬆罐子，濃郁的螃蟹香氣隨海風盪開。我們心想，這要多少隻螃蟹才能成就這麼一罐？說時遲那時快，那隻船舷上的海鳥，倏地俯衝而下，我們還來不及喊出「哇」的一聲，那隻海鳥已經啣著蟹鬆罐子，往海平面極遠處飛去。
【螃蟹】
由劉宏文發佈於 2023年1月2日 星期一
秋冬是螃蟹季節，市場裡賣的有三點蟹、花蟹…，尼龍繩紮緊雙螯，養在冒氣泡的水槽裡。我每年都會選幾隻母蟹，壓壓肚腹，掂掂重量，再探查蟹殼兩個尖端有無泛出若有似無的青紅。一般都會選到飽滿扎實的好貨，但失手時候也不少。尤其是遇見，個頭較...
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劉宏文