劉宏文
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水滾時入麵，即時撈起，視個人喜好加砂糖。講究一點的，另外打入一枚鴨蛋（雞蛋易散開），黃裡帶紅的蛋黃，在玉脂般麵片旁邊，浮浮沉沉。捕魚的一早吃了出海，種田的喝了上山，是馬祖「白丸」之外的另一道精力湯。
「風飛麵」是桃園大湳市場「曹師傅麵店」製作的，僅此一家，別無分號。店主曹常灼先生南竿牛角村人，民國57年來台灣，先在景美學做燒餅油條，計劃學成之後，返回馬祖開早餐店；後來接受同鄉建議，到桃園大湳永福街馬祖人聚居地，租屋賣早點。
早餐店初時不順利，轉去萬國餐具上班，並在大溪僑愛買了一戶平房，太太也到附近的聯福製衣廠工作。
僑愛新村是眷村，住了許多現役與退伍的外省老兵。曹常灼開始做包子、饅頭、花捲，每天騎腳踏車載著在附近叫賣，很受眷村住戶歡迎。不久在僑愛市場租了店面，除了包子饅頭，也做各式白麵、餛飩皮，零售批發。
曹常灼說：「民國64年蔣公逝世那年，各路人馬從南到北往慈湖謁陵，每天都有。遊覽車一台一台絡繹不絕，都要從僑愛過。司機熟門熟路，知道我的饅頭包子好吃，都會停下，謁陵客人手一袋，當作午餐、晚餐。那一年生意火紅，全家忙得不可開交。」
民國92年，僑愛新村改建，市場遷移，曹常灼重新回到熟悉的大湳市場，開設「曹師傅」麵店，繼續營業；因緣際會，買下這間現已價值不菲的店面。
曹常灼跟太太每天凌晨三點起床，開始和麵，一直工作到中午，將近10個鐘頭都是站著。別的行業有休假、例假、國定假日…。他們除了端午、中秋休息一天，過年休三天之外，全年無休，多少年來都是這樣。星期日更不能休息，因為星期日大家放假，上街購物買菜的人多，麵店生意最好。
「曹師傅」麵店每天要做20幾包麵粉，一千多斤。除了兒子、媳婦，連孫子也在店裡幫忙，還雇了兩位員工負責外送。馬祖也有客戶，每隔幾天冷凍快遞20公斤的水餃皮、餛飩皮，分別寄到南竿、北竿、白犬。
儘管生意繁忙，曹常灼還是堅持製作僅佔營業額極少分量的「風飛麵」。他說：「馬祖來台的依伯、依姆特別懷念這味，甚至從板橋、中和專程來買。」
「風飛麵」，也有人說是「風吹麵」，在馬祖已經消失多年。曹常灼先生將之在台灣再現，像一陣記憶之風，越過聯福製衣、繞過萬國餐具，把馬祖人吹到50年前柴火熊熊的灶邊。那碗清甜溫熱的麵點，此刻就在眼前，在「曹師傅麵店」的門框上無聲而又熱切地招喚著。
（註：聯福製衣與萬國餐具皆在桃園八德，是馬祖人初來台灣，最多人在此賺食的兩家工廠。）
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劉宏文
馬資網果然是很有效的交流平台。我貼出【風飛麵】不久，我的同學高志兄私訊我，「風飛麵」的正確寫法應是「粉坏麵」。坯的原義是「小土堆」，或「未經釉燒的陶瓷」，引申有「外殼」之意。
想想也對，馬祖人稱餛飩皮「扁肉坯」，包扁肉剩下的皮晾乾了，就成了「粉坏麵」。把餛飩皮當成麵，這種王公貴族式的豪奢吃法，畢竟不是漁農之家所常見。這似乎也解釋了老一輩鄉親，在生活較為優渥的此刻，紛紛往曹師傅的店裡尋求年少時未曾滿足的渴望。
好在高志兄說，方言以音找字如大海撈針，找到本字固然欣喜，大多數狀況得假借音義相近的詞彙。無論如何，「風飛麵」出之於我和曹師傅浪漫的假借，若要嚴謹一些，講究一些，「粉坏麵」應該更接近原意。
浪漫的「風飛」立即摔成現實的「粉坯」，人生就是這樣無可奈何啊！
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劉宏文