昨夜討論行程，講到前兩天去宇治，因晚餐時間拉得很長，外加迷路，只看到夜色中的宇治川，覺得意猶未盡，有必要再去闖闖。
京都往宇治方面，搭國鐵JR奈良線很方便，僅需20多分鐘。列車往南，經過東福寺、稻荷、桃山、六地藏、木幡…等站，光看這些地名，就興味盎然，很想下車探探。旅行看景也看人，JR車廂與台鐵的普通車很像，長條座位面對面，可以近距離端詳日本人。
日本成年女子幾乎都化妝，穿著講究，背包、提包都有品牌。特別是中、老年女子，更是精心打扮，毫不含糊；衣著與髮型，無論顏色、樣式，都各具風格與品味。青春少女流行的服飾她們也穿，而且不顯唐突；即使在熱天，脖子上仍掛著長長的圍巾，看她們神態自若，竟也不覺有何不妥。男性上班族則萬眾一式，幾乎都穿白襯衫、黑長褲、結領帶，套上黑色或深藍西裝外套，規規矩矩地拎著皮包，擦汗、趕路、滑手機。
電車上穿和服的女子
比起京都的侷迫，宇治疏朗多了。這個人口不到20萬的小鎮，位處奈良與京都之間，是日本古典小說《源氏物語》的故事場景，從12世紀鐮倉時代以來，即為奈良與京都豪門大戶的別墅與度假之地。
宇治街頭
宇治街頭
從宇治車站出，過馬路走一段，再左轉即是一條古街。這裡的街道跟屋宇寬敞多了。路口一家龍馬湯屋，多日奔波，南北征討，真想去泡它一池。古街盡頭即是宇治川，開了許多茶店，賣此地的特產抹茶，平等院立在岸邊。
臨川處，見一家賣店，門口擺一籃青森縣產的蘋果，甚為誘人。此店進進出出都是當地人，這種在地小店暗藏風土人情，特別有一探究竟的欲望。拐入後，果然大有斬獲。這是一間海鮮熟食專賣店，有燒烤、有油炸、有醃漬，也有新鮮的透抽跟生魚片，琳瑯滿目，任君選擇，而且價錢很親民。選了蘋果、烤鰻魚、油炸鯷魚、紅豆煮白飯、醃蘿蔔、燙小卷，對街剛好有家老式的五金店，應該有賣水果刀。
賣魚鮮熟食的小店
賣魚鮮熟食的小店
五金店的門面就像台灣鄉下的五金行，有許多古舊漂亮的瓷碗、茶壺，還有一些奇奇怪怪的東西。如若時間充足，一定可以挖到許多良貨。旅行在外，心意還是單純一些吧！我們選了一把木柄木鞘，手工精細的小刀；旁邊一支折疊式的，亦甚精美，一併買了，心滿意足的往平等院行去。
平等院佔地寬廣，鳳凰閣雄偉壯闊，建在湖心小島上，也是世界文化遺產。日本的佛教大約在七世紀唐朝時期由中國傳入，從此深入廟堂與民間，開枝散葉，建了許多佛寺、禪院。平等院即是九世紀初，由達官貴人的別墅改建而成。閣內供俸高達丈六的木造如來佛像，屋樑牆壁繪製鳥獸飛禽，天人舞動、童子奏樂，52尊神態各異的雲中菩薩像立於兩側，在在顯示日人對西方極樂淨土的想像。
平等院
鳳凰閣
平等院鳳凰閣
鳳凰閣後面山坡，順著地勢另外建了一棟玻璃搭配清水牆的現代建築—鳳凰堂，室內管控燈光與溫溼度，收藏保護鳳凰銅雕、巨大的銅鐘，以及木構菩薩像等國寶。建築極為精良美觀，隱在山坡下，絲毫不影響鳳凰閣本身的氣勢與視野。
出平等院即往宇治川行去。天清氣爽，水勢浩浩，宇治川開闊而深遠。川中沙洲闢成公園，且將川水分成兩道，有點類似都江堰魚嘴的功能。西側湍急，滾滾川水向南奔去；東側水流緩和，沿岸綠樹成蔭，放了許多長條木椅，許多大型遊船倘佯其上。
宇治川上的遊船
宇治川
宇治川
我們尋一處樹蔭坐下，拿出方才買的吃食，打開熱水壺，把早上在旅館泡好的熱茶倒出。吃紅豆飯、配鰻魚、嚼鹹蘿蔔，一邊觀河景，看遊船、看川上橋梁，看對岸精美的房舍，看遠處的青山白雲；清風沿著河岸吹來，啜一口茶，妻拿出新買的水果刀，利索地削著蘋果。吃飽了，有點睏，那就瞇一下，此處無車馬喧囂，就讓時間靜止，帝力於我何有哉？
宇治川畔的野餐
從江心公園穿橋到對岸，直上宇治上神社，不大，但卻是日本最古老、最富原味的神社之一。一般日本的寺院或多或少都帶有「唐韻」。八世紀末遷都平安（京都）後，停止遣唐使政策，逐漸發展出日本獨有文化。只要看看神社的「鳥居」造型便知，這或許就是所有的神社都不收門票的原因吧！
遠望宇治神社
神社邊有一家賣衣服的小店，兩姊妹經營，略懂英文，很親切。當她們知道我們從台灣來，就更熱絡，一直感謝台灣政府對發生在4年前311仙台地震的捐助，在屋外看書的她先生也進來哈腰鞠躬。在這種氣氛下，好人做到底，妻買了絲巾、上衣、薄外套，我也買了頂遮陽帽，賓主盡歡，沙約哪啦，古得拜。
神社旁的姊妹小店
這裡瞧瞧，那裡探探，時間已是下午三點多，我們回程要搭的京阪電鐵宇治站（私營）就在前面。日本鐵路發達，公私營都有，而且各有鐵道，各有車站，你來我往，互不相干。從宇治搭到中書島，下車換搭另一線，經墨染、深草、鳥羽（多有趣的站名），可達京都鬧區祇園四條。
京阪線私鐵宇治站
過鴨川，往錦市場去。這個市場有四百年歷史，是京都人日常買菜、吃食之地。現在觀光客雲集，熙攘往來，我懷疑還有多少在地人來此？錦市場最吸引我的還是海鮮與漬物。醃白菜、醃蘿蔔、醃魚，都是庶民生活史的積澱，一個個厚實巨大的木桶，用竹索箍著，動輒上百年歷史，你怎能不多瞧一眼？
錦市場內的醃物
錦市場
先斗町是鴨川旁邊的一條小街，小巧的木頭房子，一間連著一間，大多是賣吃食的咖啡屋與小酒館。這條窄逼的巷子江戶時代是花街，鶯鶯燕燕盤據在鴨川旁。很奇怪，全世界的風化區似乎都跟水有關，都在河川邊，台北的萬華寶斗里、高雄愛河邊、阿姆斯特丹紅燈區…。
先斗町
先斗町
很多人到京都旅行都有一個疑問，京都這麼古意，這麼清幽，市政府為何不處理到處林立，亂七八糟的電線桿？讀了唐諾的文章才知道，作為旅遊都市，京都市政府正是要保護這些散落在鴨川、白川，與無數巷弄間，日本人稱「京町家」的小房子，京都有2萬四千多間。木頭建材的房子根基淺，他們怕拆電線桿，電線地下化，會傷了房子。所以京都市民都心甘情願地忍受低矮而又窄小的的居室。
鴨川旁的木屋
暮色已降。鴨川旁邊，從先斗町小酒館伸出的納涼川床，漸漸熱鬧起來。盤腿坐在這種納涼床上欣賞鴨川夜景，一邊吃懷石料理，一定非常愜意。但荷包要足，每人非萬餘日幣不得脫身。我們就在鴨川邊找一處空地坐下，掏出剛剛在錦市場買的麻糬、鮮果汁，湊合一下，自嗨一番。
鴨川旁的納涼床
鴨川夜色
岸邊燈火映在鴨川，帶一點迷離，卻很溫暖。思緒飄到馬祖，這幾年文化局補助的閩東建築修繕案，一直有著大小與高度的爭議。許多人抱怨祖先留下來的石頭屋，固然好看，卻不好住，隱密性差，洗手間也很難配置。京都人也有同樣的困擾，同樣不便。但是他們最激烈的一次抗爭，卻是抗議京都大飯店要蓋20層的高樓，擋住美麗的天際線。
他們爭的是天空，不是房間。