晨起，先往公車總站邊的「京都市公車旅客中心」買麵包。旅客中心除了販售公車一日券、二日卷，附送的搭車指南，路線及站名非常實用，雖是日文版，因有漢字，半猜半推也大致看懂。附設的這家麵包專賣店，品類多樣，比超市及便利超商好吃許多。
往銀閣寺方向是旅遊熱點，遊客極多，人龍蜿蜒排的很長。100路公車來了，我們排到已無座位，便停下等下一班。住在車站附近對自助遊很重要，出發有座位，回程多數車可達，換搭地鐵、火車也方便。
銀閣寺極美。入寺即可見一彎水潭，周圍鋪上一片白沙，銀沙灘梳理得整整齊齊，一道一道耙過的痕跡清晰可見，角落有一座圓錐形的沙丘稱「望月台」，底部有水井口大，也拍打得密實平整。日人庭院造景都都精心調配，池中央必有天然石塊圍成的小島，種小葉楓樹，葉子像星星一樣細細碎碎。周圍種櫻花，可以想見櫻花盛開時，風吹過，雪片一般飄落的情狀。
銀閣寺始於15世紀，與金閣寺是同一家族的幕府將軍建造。寺內主建築有兩棟，一棟「觀音閣」，另一棟是佛堂兼茶室的「東求堂」。金閣寺貼金箔，銀閣寺卻沒有銀箔，兩棟建築都是原木原色的精巧木構。環繞水潭的小山坡上遍植松、柏、檜、楓、楠、杉，還有許多不知名的樹種。
順著竹欄杆牽成的動線爬上小坡，在綠蔭裡穿梭，甚為清涼愜意。小坡植滿青苔，各種濃淡不一的綠色像地毯一樣黏在地上，顯得晶瑩青翠，嬌生慣養；而在路邊、階旁露出的青苔，因為少了樹木的庇蔭，像世間角落裡的弱勢孩子，得不到青睞與關照，早早即萎黃乾枯了。
出銀閣寺即是哲學之道。日本的寺廟、神社一般都不允許在內吃喝，我們特別選擇一旁的巷弄出去，一方面找個樹蔭台階，坐下吃午餐；另一方面日本的巷弄都極清潔幽靜，雞鳴狗吠不曾聽聞，好像沒有住人一般。
哲學之道是一條沿著水圳的步道，長2公里，琵琶湖的水由此從南向北疏送。日本人在水道兩邊種櫻花，再闢成步道，說是京都大學哲學教授西田幾多郎經常來此沉思冥想而得名，每年吸引了200萬遊客來此一遊。日人確實有一套，水圳與哲學的巧妙結合，成就了世界上最成功的文創產品之一。
櫻花季期間，哲學之道盛況空前，水泄不通，擠滿了世界各地蜂湧而來的賞櫻客。幾個星期的櫻花期過了，哲學之道恢復原狀，就顯得很一般，不過是兩側種植綠樹垂柳的疏水道罷了！值得一提的是，沿著步道兩側有許多迷你堂觀與院寺，甚為精緻，許多茶亭、咖啡店與賣手工藝的小店也頗值一逛。日本風景區販售的物品，價錢並不特別貴，除非店家主動折扣，一般不二價。
來到哲學之道總要哲學思考一番吧！我注意到寬六、七公尺，深四、五公尺的水道居然沒有欄杆；即便是橫跨東西兩側的便橋，也只是橫過一塊光溜溜的石板，或者砌上極矮的橋墩。幼童騎腳踏車、步行，坐在圳邊的木椅上觀賞遊魚，或在一旁嬉戲奔走。這在台灣，大概會有民意代表質詢，出了事誰負責？於是包工程來了，漆上綠色仿竹子的醜惡水泥欄杆來了，警告牌來了。
米蘭．昆德拉為「媚俗」下的定義是：「不惜一切代價想討好，而且要討最大多數人好的一種態度。」為了討好，就用裝腔作勢的作為，就用美麗動人的語言，博得眾人的喜愛，贏得眾人的歡心。「媚俗」使得平庸的感受與匱乏的思想蒙蔽了我們自身對美與善的追求。
出哲學之道繼續往南就到南禪寺。這是一間水氣充沛的寺院。入寺可見一極大的門樓，稱「三門」，可登樓遠眺。右側水溝可聽到淙淙水聲，再進去就是建於明治時期的「水路閣」，是一磚造挑高的通水道，仿古羅馬建築，外觀有些像苗栗勝興車站邊的龍騰斷橋，從京都北方的琵琶湖疏水過來，哲學之道的水圳與此相通。
購300元票入寺，即可見到枯山水庭院，大小石頭排列若老虎過河。就像所有的風景名勝，繪影繪形，外加神話傳說，以增添旅遊的意蘊深度。方丈禪寺旁立有一木牌，清楚註明宋朝即有來自中土的僧人「一山國師」，來此寺擔任住持，文保元年（西元1316年）圓寂於此。「埋骨何須桑梓地，人間到處有青山。」阿彌陀佛！
此處的白牆與石景，搭配木建構的迴廊，饒有古意，彷彿置身於古裝電影中。最近侯孝賢電影《聶隱娘》得到坎城影展最佳導演獎，其中舒淇的一張劇照，從木構迴廊裡大步向前，氣象萬千，我合理懷疑是在京都的某個寺院拍攝的。
銀閣寺 銀沙灘與望月台
銀閣寺
銀閣寺
銀閣寺方丈
青苔
青苔
往哲學之道途中
哲學之道
法然院外
哲學之道
南禪寺外
水路閣
水路閣
一山國師圓寂處
南禪寺方丈
聶隱娘劇照